絲綢之路的中心樞紐－撒馬爾罕(Samarkand)

從布哈拉到首都塔什幹，撒馬爾罕為必經之地。買火車票的時候，似乎重覆遇上了在俄羅斯的難題。天呀，想不到離開俄羅斯以後還要再次遇上說俄語的售票員，但幸運的是她們的英語水平較西伯利亞的人稍高一點。看著剛剛買回來的火車票，格式及設計和俄羅斯鐵路的火車票大同小異。自從蘇聯解體之後，基本上國內的火車和首都內的地鐵也是前蘇聯遺留下來的舊建設，更新和維修的地方不多，硬臥的話都是每個開放式房間有兩個上下兩鋪的床位，而近左邊窗口位有一個上下鋪，白天時下鋪可轉換成坐位。



在火車上的當地人。

去到Samarkand已經是凌晨十二時多。很快變成功向的士士機劈價去到青旅。儘管街上的鋪頭已打烊，到達了Bahodir B&B Hostel熱鬧依然。在這一刻，其實有很多和我一樣，都是剛抵步的同路人。有剛巧在塔吉克斯坦行完山，過來投宿的日本人；有來渡假的俄羅斯人；還有雖然不是剛抵步，但仍舊為我開門checkin的好心老闆（有些旅宿有限時check in）。就這樣，帶著疲累的身驅，洗過澡以後就睡了。

第二朝起床，出來房間第一個看見的人是在伊朗遇見在紐西蘭長大的香港人。想不到竟然在這裡再次遇上他，這是backpacker的緣份，哈哈。這時候在早餐桌上不停地分享大家在土庫曼的事跡，真的真的十分瘋狂。對他感到幸運的是他在路上遇到同路人，而我只能孤身上路，差點兒鬧出危險來。身旁的德國人也準備入土庫曼，聽到我在土庫曼的事情後，他不禁對我苦笑起來。這種苦笑，對我來說指「點解你仲未死？」。對著他，我也苦笑起來了。

在這數天待在Samarkant，比留在Bukhara更有逃出生天的感覺。可能這裡是旅遊勝地和多遊客的關係吧。究竟撒馬爾罕是一個怎麼樣的城市呢？

經歷了兩大帝國－花刺子模及帖木兒汗國－的洗禮，從繁榮鼎盛到殘破不堪、從國都變成廢墟。若果有留意這裡的文物，有不少和蒙古汗國其中一位君主帖木兒有關，包括他在這裡的墓地。











「烏兹別克斯坦 - 撒馬爾罕(Uzbekistan - Samarkand)，這裡是絲綢之路的中心樞紐：東向中國；西向波斯；南向印度；這旅程像是尋找馬可波羅的足跡。」

這裡的地標是伊斯蘭的經學院，但比布哈拉的裹要宏偉得多了。最璀璨奪目的當然是雷吉斯坦(Registan)的三合一經學院。然而，最令人卻步的地方是這個月舉行大型藝術節，中間建了一個大舞台，使景點失色不少。話雖如此，內部擺設的精緻陶瓷及精品使這地方並不褪色。雷吉斯坦建於中世紀時代，曾是古代購物、文化、伊斯蘭宗教的匯聚點。

感到可惜的是，暫時到過數個中亞城市，這裡是最值得留的地方，但偏偏只能在這裡待上兩三天便走了。無論是城市的舒適度、可以逛逛的地方、文化的氣息和旅館的人各個方面，比中亞其他城市更好user-friendly。差點忘了介紹的是烏茲別克的炒飯！這碟炒飯的材料有羊肉，鵪鶉蛋，紅蘿蔔和特別品種的米，只售兩美元而已。

值得一記的人是一位居於英國的伊朗女人。她持續了她的環遊世界之旅已經有八年了。最令人膽戰心驚的故事是她在伊拉克被當地FBI成員誤捉成間牒，原因是她被發現同時間擁有伊朗和英國兩本護照。在這嚴刊拷問的兩個星期裡，她是頭一次真真正正感受到自己的生命受到威脅。過程就像是拍電影一樣，有數個著西裝的男人爆你酒店的門口，活捉了你進行迫供，兩個星期後突然放你一馬，並設盛宴款待 - 這是情節在現實中活生生地出現了。其實在旅行途中聽聽別人的故事，便知道其實這世界上還有很多更荒謬的事情等著你洗耳恭聽。若果在香港，單靠媒體根本不能接受很多外界的訊息。

在最後一個晚上，一切如常在旅館和同路人飲酒、曲終人散的時候大家握一個手，就去了。這是背包客的憂傷情感。

三日兩夜的時間不多，飲恨只能在這地方走馬看花。烏茲別克的首都，應該是在撒馬爾罕的。